攝影基礎知識

（一）、光線和暴光

膠片/感光感測器

   膠片的主要參數是指膠片的感光度，用ISO值來標示（International Standards Organization的簡稱）。ISO值越大，膠片/感光感測器的感光度越高，越容易暴光。

光圈

   相機鏡頭內有一組重疊的金屬葉片，其所圍成的孔徑大小和開放的時間決定了一次成相的暴光量，也産生了相機的光圈和速度。

   在暴光時間一定的情況下，光圈越大，那麼膠片的暴光量就越大。用f/數值來表示。一般相機的光圈值有f/1.4、f/2、f/2.8、f/4、f/5.6、f/8、f/11、f/16、f/22，光圈值每向上或向下跳一格，暴光量也會相應的加倍或減半。

快門

   當然主要是指快門速度。上面已經提到了，有金屬葉片的開放時間來決定。現在很多相機的快門速度都由相機自身的電腦片控制。在傳統相機或一些半專業以上級的相機中，相機的快門速度仍需手動，主要包括以下，由慢而快，1、1/2、1/4、1/8、1/15、1/30、1/60、1/125、1/250、1/500、1/1000秒，在一些更專業的相機中，還有比這些更長或更短的快門速度設置。同樣的，快門速度每向上或向下跳一格，暴光量加倍或減半。

光圈和快門的關係

   光圈開得越大，相對的暴光時間就需要越短（特殊條件下的情況不算），有很多種不同的快門速度和光圈得搭配可以得到相同得暴光值，但暴光效果卻未必相同，因為還涉及到景深的問題，在後面再說。具有最大光圈的鏡頭被稱為“快鏡頭”，因為這種鏡頭可以搭配比較快的快門速度。

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（二）、相機的操作模式

   現在的一些數碼相機的低檔型號，也就是所謂的家庭用型，大都還都是全自動對焦暴光的傻瓜機。中檔以上的相機則存在手動模式和半自動模式兩種基本的暴光模式。這和傳統的相機基本相同。

手動模式

   並非所有的相機都可以。選擇手動模式時，你可以不用理會測光表所提示的組合參數。你可以完全自動的選擇光圈和快門值，如何理想的暴光要看當時的具體情況和個人的喜好，當然也需要自己多加練習。

半自動模式

   很多相機都提供至少半自動模式這樣一種暴光模式。一般先固定光圈和快門速度中的一項，而讓你調整其中的另外一個。隨即就産生了我們常說的光圈優先模式或快門優先模式，兩者的區別在於先選定光圈還是先選定快門速度。

情景模式或者叫特殊題材模式

   其實這種模式現在很流行，在canon G3、G5，olympu730以上級別等很多中檔的所謂半專業級相機中設定了一個旋鈕，我們可以採用風景、運動、人物等模式而省略手動的步驟。其中風景模式一般會考慮到景深問題，運動模式則偏重比較高的快門速度，人像模式會偏重適當的大光圈等，電腦晶片所決定的暴光組合往往要比一些初入門者的決定要理想的多。

（三）景深

   有時候可以看到一些照片的主體和背景都很清晰，也看到過只有主體清晰，而周圍失焦的照片。要産生這些效果，就要涉及到景深的問題。

   當選擇比較快的暴光速度時，通常我們需要採用比較大的光圈，這時景深就會比較短，相片的清晰範圍會比較小，有些景象可能就會比較模糊；而如果把快門速度調慢，那麼光圈可以調小，這時也有可能會使畫面中默寫雜亂的你不要的部分顯現出來。因此如何控制景深問題是攝影中的一個初步而又重要的技術。

概念

   簡單說，景深是相片景象的清晰範圍。理論上說，只有處於對焦平面的物體才是清晰的，但由於肉眼的辨別率，所以一般情況下焦平面前後的一些物體也會表現的很清晰。

景深的相關因素

1.鏡頭的焦距

   鏡頭的焦距不同，景深就會産生不同。長鏡頭可以産生比較短的景深效果，短鏡頭可以産生比較長的景深效果。

2.光圈

一般來說光圈越大，景深越短，光圈越小，景深越長。

3.鏡頭距離主體的距離

距離主體越近，那麼景深就越短。反之亦然。

景深的範圍

   一般而言，如果使用不是很特殊的鏡頭，景深的範圍可以包括對焦平面前方的1/3和後方的2/3的部分。
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（四）構圖

   現代的高科技可以使對焦，測光，暴光完全由相機的電腦晶片控制，但只有構圖還是需要我們自己來完成，電腦在聰明也不能智慧化到自己選擇景色。

三分法原則

   傳統的構圖原則，在美術上也是幾百年的準則了。該原則主張主體不要放在畫面的中央。在這個原則下，我門可以把一張相片分成上下和左右各三等分，然後把攝影的主體放在其中的某個交叉點上。例如當你要拍攝某個特寫時，你可以把你最要表現的那部分（人物的眼睛、花朵的花蕊等）放在某個交叉點上。如果是範圍較大的風景照，可以把地平線或海平面置於上1/3或下1/3的位置，主要看你想要表現什麼主題。

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前景

   如果照片的空白部分太多或者是背景的天空（海洋）的顏色不理想時，可以或減少背景的範圍或在其中增加入前景。

   1.一般而言，前景的表現總是比較清晰，尤其在拍攝建築物時，通常使用比較清晰的前景，這時可以使用比較小的光圈和廣角鏡頭。

   而現在我們很流行表現一些花朵葉子昆蟲等微距效果的相片，拍攝這些自然體時，很多時候都是虛化背景，其實也可以嘗試虛化前景，使用大光圈和遠距鏡頭來表現，會由意外的效果。（可惜我現在不能貼圖）

   2.前景的選擇往往是仁者見仁，每個人的審美觀不同。但一般來說，前景的選擇不能太大，太美太亮麗，否則難免給人主題不明確或喧賓奪主的感覺。但如果前景太暗，有時又會對主體的襯托不夠，這個問題大家自己琢磨吧。

不要入俗套

   其實這只是很原則很基本的理論，構圖千萬不要落入俗套，也不必死板的照這些原則去做，否則所有的照片看上去就差不多了。

   還有很多構圖的小技巧，也不是我學的教科書上都能提到的，那是大家自己去體會的了。有機會的話願意和大家交流。但是有一點，對於初入門的朋友，在打破這些規則之前，建議先在這些規則之下好好練習，練熟了以後再有所突破和創新會更容易成功。

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(五)鏡頭

   鏡頭是照相機最主要的部分之一,也可以說是相機的中心元件。我這裏只討論35mm的規格的相機的鏡頭。 相機的鏡頭由多組光學鏡片組成。包括凹透鏡和凸透鏡。好的鏡頭需要有高解析力（指表現細節的能力）和好的反差（指表現明亮層次感的能力）。

   在某種程度上來說，主體在畫面上的大小可以由鏡頭來控制。當相機固定于一點時，我們所觀察到的景象範圍取決於鏡頭的焦距長短，當用15mm的超廣角鏡頭將一大片風景收入眼底時，600mm的超望遠鏡頭在這一點只能看到樹上的一隻老鷹。 我們平時可以買到的鏡頭由很多種，從魚眼鏡頭，廣角鏡頭，超望遠鏡頭，微距鏡頭，變焦鏡頭等等，不過對於現在大多數普通的數碼相機用戶來說，由於鏡頭不可更換，而且由於價錢太昂貴，所以備一堆鏡頭的可能不大，大家作為基礎瞭解瞭解吧。

    對於長鏡頭和短鏡頭之間的主要差別，其實就在於視角的不同（也就是所能包括入畫面的範圍的不同）。例如15mm的超廣角鏡頭的視角為110度，而600mm的超望遠鏡頭的視角只有4度。另外28mm、50mm、105mm、200mm的鏡頭的視角分別為75度、46度、23度、12度。

標準鏡頭

   在35mm規格的相機中，50mm到55mm的鏡頭被成為標準鏡頭，它的視角在45度左右，和人一個眼睛的視角差不多。因此使用這種鏡頭所得到的效果會很自然舒適。

廣角鏡頭

   焦距不到50mm的鏡頭都可以成為廣角鏡頭。而小於20mm（包括20mm）的鏡頭可以成為超廣角鏡頭。短焦距的鏡頭可以得到比較廣闊的畫面，當你退無可退而又要得到更大範圍的景色時，廣角鏡頭會很有用。廣角鏡頭具有以下幾個特性：

1.視角寬闊 可以得到比標準鏡頭更大範圍的景色。28mm的鏡頭的視角為75度，和人雙眼的視角相當。而使用15mm的鏡頭視角可以增大到110度。

2.長景深 用廣角鏡拍攝時，可以讓前景到背景都達到比較清晰的程度。

3.線條會出現扭曲 當用廣角鏡仰視或俯視拍攝時，照片中的線條會由近到遠匯合。當鏡頭向上拍攝某建築時，會産生建築向後倒的感覺。

   4.誇大的透視效果 關於透視的問題後面說。

   5.畫面邊緣會被拉長 由於球性玻璃的特性所決定

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望遠鏡頭

   焦距大於60mm的鏡頭都可以稱為望遠鏡頭，最大的據說有2000mm，呵呵，沒見過。它具有以下特性：
  1.視角窄 只能看倒一小部分的影像，所以可以排除一些你所不想要的東西，更突出主體。

   2.淺景深 和廣角鏡頭相反，望遠鏡頭的景深比較短，如配合大光圈，背景的虛化會非常強烈。

   3.壓縮的透視效果 同樣放在後面說。

  4.放大影像 當你進無可進時，使用望遠鏡頭可以使主體進一步放

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變焦鏡頭

   現在很多的數碼相機都是變焦鏡頭，流行的是3倍到12倍不等（不算數碼變焦）。變焦鏡頭使用便利迅速，但往往也有其缺點，普通的變焦鏡頭往往影像的素質會比較差，對一些很專業的人士來說不太適合，我的肉眼凡胎是不易辨別的。

   還有一些特殊的鏡頭，包括反射式鏡頭，增倍鏡，魚眼鏡頭，透視控制鏡頭等都不常用，不多說了，如果大家願意我們後面討論。但還說一種，就是微距鏡頭，因為現在數碼相機上表現微距功能的相片非常流行。數碼的微距功能往往是通過變焦鏡頭來實現的，但真正的微距鏡頭，要能夠在很近的距離下對焦，並能形成至少1/2大的主體（0.5倍的放大倍率），甚至更嚴格的說法是要求得到和主體相同大的影像（1倍的放大倍率）才能算是微距鏡頭。

透視效果

   最後說下透視效果。超望遠鏡頭可以讓人覺得景物變近了，而且遠物之間的距離似乎很近。超廣角鏡頭則相反。然而事實上，透視效果主要取決於相機和主體的距離，當鏡頭在一個相同的位置，使用600mm和使用50mm的鏡頭時，如果將照片的中間部分放大，會發現相同的透視效果。
   前面曾提到廣角鏡頭和望遠鏡頭的透視問題。廣角鏡頭可以産生誇大的透視效果，讓畫面中的物體變的比較疏遠。離鏡頭近的物體變的比正常的要大，成為畫面上最突出的地方，遠的物體則被“往後推”，變的比肉眼見的要小。反之望遠鏡頭可以産生壓縮的效果，讓各個物體間産生比肉眼看到的更為貼近的感覺，産生密密麻麻的效果。

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（六）光線

   光線在攝影中是一個重要的課題，也是一個難點。我總覺得這部分很難說，而且這部分是各有各的看法的，有問題大家討論討論。 光線有很多參數：質感、方向、光源、顏色等。這裏主要討論在攝影時如何控制修正補強光。光的一些物理知識大家自己去翻物理書吧。

光的質感

   在戶外，光的質感主要受太陽，雲層，大氣狀況等情況左右。

1.硬調光

   光線主要來自某一小光源（閃光燈，五遮攔的燈泡，直射的太陽等）時，一般為硬調光。硬調光的特點往往是效果很強烈，反差很大。主體一般會有很明確的影子，相片上明暗兩塊的大部分細節可能會因為光線太強而消失掉。
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[table=96%][tr][td]3.霧

   霧是空氣中懸浮的粒子，就好比在鏡頭前加上了濾鏡，會降低反差柔和色彩。使整體看上去更柔和。但同時也會降低清晰度
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[[i] 本帖最後由 亡心 於 2007-11-18 03:54 PM 編輯 [/i]]

第一個想說的是手上有什麼相機就要用好它，用通它。在初次購買相機方面我先說點自己的看法。
機器的好壞，出發點不同會有很大的差別的，如果用戶是新手或者只想用來拍拍普通的日常照片，那些旗艦級或曾經的旗艦級都是不合適的，有些機器象717之類的，操作相對簡單，而且自動性能較好，但是，對於簡單用戶來說依然是過於強大，沒有必要，當然，錢多想買什麼都可以！
   如果是中級用戶，就是想拍點好片子但又不是中毒了的那種，象717和5700之類的都是可以考慮的，717操作相對簡單，而且最大光圈2.0，極適合日常拍人像或者一些趣味小品，而且我感覺虛化效果雖然比不上佳能的一些機型那麼自然，但是比5700還是要強的。而5700功能相對更專業，畫質一流，而且還支援raw格式輸出，後期可以玩出很多花樣，在風景方面會比717強不少。如果想更進階，選5700會達到更高的層次。但是，如果想用來拍人像，717可能更合適一點。還有很多其他的新一些的旗艦機，8700、a2之類都在考慮之列。
   再進階用戶，應該考慮單反了。像便宜的300d和d70之間其實沒有絕對的勝家的，兩家的頭都不少，可玩性都很強，而且玩得好都能出好片，現在很多影樓為了降低成本把300d之類的數碼單反作為低價套片的主力也說明這些機型還是有一定實力的。

還有就是拍片人的技巧：如果是初級用戶，而且只想做初級用戶，那只要去買自動功能強的機型，只要色彩準確，容易上手，就是合適的。
中階用戶一般其實是初級攝影愛好者，這個範圍很廣，各種類型的人都有，而且水平相差極大，而且高手也是從這裏起步的。

   真正的高階用戶，我想是具有一些基本特質的人，首先可能更多的是美學方面的功力，最終的成就取決於他在美學方面的理解，相機在手裏如同畫家的畫筆只是一件表達自己情感的武器，（當然，瞭解武器的性能找到合適自己的武器也是基本功），而且到了一定階段是沒有高低之分的，就象文藝復興的三傑，我最初喜歡達芬奇，因為他最全面，那時候我野心很大，什麼都想學，而且思想中庸；後來特別欣賞拉斐爾，因為到了泡妞的年紀，喜歡唯美的東西；再後來，特別特別喜歡米開朗琪羅，喜歡他的巨人風格，充滿力量。。。後來進了美院，才明白原來大師不是用來評論高低的，把自己完美表現出來達到力所能及的高度就不枉追求一番了。。。我覺得攝影也是如此。
人像拍攝技巧。這些內容其實要說是很長的，我所知也很有限，這裏只是說一點極基礎的內容，歡迎大家補充，也歡迎大家展開討論：）
人像拍攝通常需要的是突出主體人物，最簡單常用的手段就是利用景深。人物後面的景深越淺，人物形象就越突出，這方面對於相機硬體方面的基本要素是：
(1) 光圈越大，景深越小；光圈越小，景深越大；
(2) 鏡頭焦距越長，景深越小；焦距越短，景深越大；
(3) 距離越遠，景深越大；距離越近，景深越小。
換算成公式：景深 ΔL = ΔL2 + ΔL2 =2f^2FδL^2 /f^4 - F^2δ^2L^2
δ--容許彌散圓直徑
f--鏡頭焦距
F--鏡頭的拍攝光圈值
L--對焦距離
ΔL1--前景深
ΔL2--後景深
ΔL -- 景深
公式中f^2表示f的平方　f^4表示f的四次方 其他類似的也是一樣。
所以在選購相機時如果以人像為主重點朝這幾點去考慮。有些機型（如：松下fz10、20）可以在長焦段保持2.8的大光圈，在人像攝影方面有很大的優勢。
當然，上面主要是以家用型數碼相機為例，在專業機方面，如影樓常用的瑪米亞67、瑪米亞645之類的，由於素質很高，很可能f4的光圈拍出來的效果比消費機f2拍出來的效果還好（當然，也不好用數碼相機和這種機器去比較）。這方面我也不是很懂，歡迎大家各抒己見：）

  另外從技巧上來說分為室內和室外。共同的關鍵因素在於光線，舉例說：如果想拍出類似於身份照的效果，燈光的基本要求就是儘量不要使人物出現明顯的投影，但是又不要有過多的輔助燈光，使人臉部出現局部不確定的投影。而如果拍的是類似於電影海報的有較強主題的照片，可以通過燈光將人物形象強化，比如左右的燈光可以用補色的燈，這樣明暗交界線左邊可能是冷調子，相反方向是暖調子。另外，還可以通過明暗面積的對比，冷暖強度的對比來體現主題。
人像攝影其實是一個很大的主題，根據拍攝者的取向可以用的方法很多。一再要強調的是不要太依賴手中的設備，對構圖、色彩方面的理解更為重要，很多拍得很好的照片都是用很簡單的相機拍出來的。

確定“正確的“焦點

　　作為常識，景深在通常的拍攝距離上是按下列方式分佈的：景深向焦點前方延伸大約1/3，向焦點後方延伸大約2/3。你想得到大景深嗎？那麼就把焦點大致設在大場景的1/3處。尤其是使用自動調焦的單鏡頭反光相機拍攝時，讓相機來設定焦點是很誘人的。雖然“倉促拍攝“對於捕捉稍縱即逝的動態瞬間也許是必要的，但是在情況允許時控制確切的焦點是很重要的。即便對於使用自動聚焦相機來說這也是很簡單的--通常在重新構圖時只要輕按快門鈕就能把焦點鎖住

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例如：當你處在賽車現場並看到停在附近的3輛高性能跑車：一輛黑色保時捷車位於前景，一輛紅色寶馬車處在其後，一輛白色蓮花車處在背景中。這時，你發現一位名人靠在最近的一輛車上，他的藍眼珠清晰可見。你必須馬上做出決定：是把焦點放在接近中景的寶馬車上以獲得最大景深，使3輛車同時都清晰；還是仔細地把焦點調到前景的人物身上，這樣你就能把他的照片拍得毫髮畢現以展示給你的朋友看？
　　當把現場中一個鮮明的目標作為主要被攝體時，通常你應把焦點調在最重要的地方：人物的眼睛，遊艇船舷上的字母，或者洞穴壁上的岩畫。儘管象在其他部分所談到的那樣你確實對景深保持某種程度的控制，但在此時景深卻已成為次要問

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選用超焦距調焦
　　有一個能夠産生最大景深的特殊點--把焦點準確地對準這個“超焦距“位置。它是仍然能夠使無限遠處的被攝體保持足夠清晰的最近調焦點，這樣景深就從調焦距離的一半處一直延伸到無限遠。當然，景深會因選用的光圈和鏡頭的焦距不同而有所不同。然而，這一技術確實會讓你拍出的畫面增加景深而你又不必把光圈收縮到最小，以至於因相機震動或被攝體移動而造成影像模糊。
   使用超焦距拍攝，大光圈也能實現大景深
例如：你用一隻50毫米鏡頭在一條馬路中央拍攝時代廣場。你想把整個地區都拍攝清晰，但又無法把光圈收縮到超過f/11（再小的光圈就要求使用1/30秒的慢速快門，這會使行駛中的汽車模糊）。使用超焦距的辦法，你可以把焦點設在30英尺處，這會把樣做就取代了焦點對在前景上的金髮美人的自動對焦系統。在取景屏上，因為大部分影像似乎處在焦點之外而會顯得不順眼。你堅持拍下了這張照片，結果發現在印出的照片上從15英尺到無限遠的所有景物都相當清晰，即都處在景深之內。
50mm鏡頭，焦點落在30英尺前的人上面，遠處景物也清晰.
少用無限遠調焦
　在拍攝田野和城市風光中要少用無限遠調焦，因為用這種方法，任何前景部分都有可能是模糊的，而這類被攝體對畫面來說往往起著重要的作用--它們可以為二維的照片增添三維
的效果。再者，用這種方法大部分景深都會處於無限遠的後面，而對畫面失去實際價值，“浪費“了景深。然而，在拍攝體育運動、賽車和野生動物時，如果被攝體位於很遠的地方，那麼，無限遠調焦可能是有用的。

再講一點關於攝影畫面構成元素方面的相關看法吧。當然由於攝影功力不夠，我只能從美術的角度去談。
畫面出來之後，好的作品都有明顯的風格傾向，（新聞攝影中抓拍的人像除外，但一般好的新聞攝影對於畫面的構圖及形式感都是比較講究的，目的是為了突出現場的氣氛）
這種風格往往是為了表達主題用的。
如人像攝影，如果是為一位企業家或者社會地位較高的人物拍商業宣傳用的半身像，通常會運用荷蘭大師倫勃朗的表現方法，就是在人物身上形成一個光環式的光影效果，用大量的筆墨去表現人物的細節，而周圍儘量減弱對比及色彩傾向，這樣人物的形象非常突出，同時，也使整個畫面具有厚度感。如圖：

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